Как сделать котел длительного горения своими руками: схема, чертежи, видео

Котел, как известно, является самой главной частью автономного отопления. Сегодня на рынке представлен довольно широкий выбор моделей, работающих на разных видах топлива. Однако для дачного домика, который вы посещаете время от времени, их стоимость достаточно высокая. Многие просто не видят смысла в том, чтобы выкладывать такие деньги за обогрев помещения, в которое вы приезжаете лишь периодически. Кроме того, далеко не все районы страны газифицированы.

Читайте также: Как сделать котел для бани своими руками?

Поэтому здесь выходом может стать дровяной котел. Однако у него есть серьезный недостаток – часть тепла уходит вместе с дымом. Более эффективным в плане получения тепла является котел длительного горения. Работать он может на дровах, или, например, на угле. Особенность конструкции в том, что процесс сжигания топлива разделен на 2 этапа. Однако стоимость заводских изделий впечатляет.

Поэтому все более популярным вариантом становится самодельный твердотопливный котел длительного горения. Многим вполне под силу сделать его собственными руками, поскольку каких-то особых навыков здесь не нужно. Конечно, коэффициент полезного действия у самодельного котла будет более низким, чем у промышленных аналогов с их охлаждаемыми колосниками, высококачественной сталью и современными технологиями, однако данный недостаток с лихвой компенсируется сравнительно низкими затратами на изготовление. Кроме того, стоит учитывать и более низкую, по сравнению с заводским изделием, герметичность. Это означает, что такой котел следует устанавливать только лишь в хорошо проветриваемых помещениях.

Котел своими руками – преимущества длительного горения

Давайте рассмотрим все плюсы данного варианта. В частности, сделанный своими руками котел будет гораздо дешевле промышленного, хотя и несколько хуже в плане эксплуатационных характеристик. Впрочем, все преимущества длительного горения здесь присутствуют, а это и есть самый главный момент.

Стоит отметить, что здесь есть несколько возможных вариантов. В частности, в зависимости от направления сгорания топлива их разделяют на:

• нижние;
• верхние.

Последние делятся еще на 2 вида – традиционные и шахтные. В первом случае топливо возгорается и сгорает в одном отделении. Дым отводится с помощью стандартной трубы. В шахтных котлах нижнего сгорания есть 2 камеры. Первая нужна для подачи топлива, тогда как вторая является теплообменником. При этом наиболее эффективными считается пиролизный котел. В данном случае происходит выделение древесного газа. Длительность работы здесь обеспечивается благодаря небольшому количеству кислорода в топливнике. Его дефицит как раз и способствует образованию значительного объема древесных газов, которые сгорают в следующей камере.

Читайте также: Как выбрать дровяной котел для отопления частного дома?

Сейчас мы расскажем о том, как можно сделать достаточно простой по своей конструкции пиролизный котел длительного горения своими руками. Сразу нужно предупредить, что выставлять его следует на ровную поверхность, а лучше всего вообще сделать фундамент. Чтобы изготовить такой котел, нам понадобятся болгарка и сварочный аппарат. Помимо этого, нужны еще и материалы. В частности, здесь понадобится листовой металл. Обратите особое внимание на его толщину – она должна быть не менее 4-х миллиметров. Более толстый брать не рекомендуется, поскольку работать с ним сложнее. Помимо этого, здесь еще понадобятся металлические трубы диаметром 60, 100 и 300 миллиметров.

Теперь приступаем к работе. Первым делом необходимо отрезать 300-миллиметровую трубу длиной от 0,8 до 1 метра, а из листового металла вырезаем дно для нее. Далее нам понадобится сварка, чтобы соединить их друг с другом. Это и будет корпус нашего котла. Теперь необходимо изготовить распределитель воздуха. Для этого вырезаем из листового металла еще один круг. Обратите внимание, что его диаметр должен быть на 20 миллиметров меньше внутренней части основной трубы. В центральной части данного круга высверливается отверстие, а внизу нужно будет приварить крыльчатку с металлическими лопастями. При этом ширина каждой из них не должна быть более 50 миллиметров.

К верхней части регулятора привариваем трубу диаметром 60 миллиметров. Особое внимание уделяется высоте – она не должна быть больше котла. Верхнюю часть данной трубы оснащаем заслонкой. С ее помощью мы потом будет регулировать подачу кислорода. Далее вырезам в нижней части котла дверку, через которую удаляется зола, и привариваем к ней петли и задвижку.

Теперь нам понадобится дымоход. Для этого нам понадобится труба диаметром 100 миллиметров – с ее помощью подсоединяем теплообменник. Рекомендуемая длина здесь – 40 сантиметров. Теперь нам необходимо изготовить крышку для трубы распределителя. Здесь есть 2 важных момента. Во-первых, в крышке необходимо предварительно проделать отверстие. Во-вторых, к поверхности камеры сгорания прилегать она должна максимально плотно.

Читайте также: Какие есть плюсы и минусы конденсационных котлов?

Как уже говорилось выше, длительность работы такого котла на одной «заправке» достигается благодаря небольшим объемам воздуха в котле – его порции должны быть дозированными. При этом топливо необходимо загружать как можно плотнее – постарайтесь, чтобы здесь практически не было промежутков.

Давайте рассмотрим сам процесс немного детальнее. В частности, загрузку топлива необходимо осуществлять следующим образом. Сперва снимаем крышку, после чего убираем контролирующий подачу воздуха регулятор. Далее загружаем топливо как можно плотнее, вплоть до дымовой трубы. Если все готово, необходимо закрыть крышку. После этого не забудьте вернуть на место регулятор кислорода. Теперь осталось открыть воздушную заслонку и разжечь топливо. Например, можно бросить туда зажженную лучину. Когда оно начнет тлеть – прикройте заслонку.