Пеллетные печи: монтаж своими руками и устройство

При огромном разнообразии отопительных установок, которые оснащены водяным контуром и способны сжигать любое топливо в твердом виде, самыми лучшими считаются пеллетные печи. Это не удивительно, ведь при сжигании пеллетов получается большой эффект, к тому же полная автоматизация позволяет работать этому агрегату на протяжении не одной недели без абсолютного вмешательства. Так, длительность самостоятельной работы в данном случае полностью зависит от объема загрузочного бункера.

Однако при всех преимуществах такие устройства имеют и другую сторону медали, которая заключается в достаточно высокой их стоимости, потому как приобретение повлечет за собой необходимость в покупке шнекового конвейера, бункера для топлива. Однако желание обзавестись оборудованием высокотехнологического класса при небольших денежных затратах все же исполнимо – его можно изготовить самостоятельно.

Каков принцип работы и устройство печей

Чтобы самостоятельно установить твердотопливную установку, потребуется потратить немало усилий, однако оно того стоит. Сперва же следует разобраться с принципов функционирования и конструкцией оборудования.

Основным «органом» печи такого типа считается горелка, выполняющая ряд немаловажных функций и связанная с контроллером котла для исполнения его указаний. Горелки делятся на два вида:

• факельная;
• ретортная.

Первый вид представляет собой трубу, выполняющую функцию камеры сгорания, в которой с одной стороны происходит шнековая подача сырья, а с другой – выход мощнейшего факела пламени в горизонтальном направлении. Такое действие происходит благодаря нагнетанию воздуха, подаваемого со стороны подачи пеллетов.

Второй вид горелок применяется реже, потому как нередко вызывает проблемы, связанные с использованием пеллетов низкого качества.

Особенности в конструкции печи

Внутри котел оснащен камерой сгорания, которая выполнена в виде трубы, снаружи – вентилятором, нагнетающим воздух и подающим шнеком.

Чтобы поддерживать пламя и обеспечивать электрический розжиг, в конструкцию следует добавить фотодатчик, элемент накаливания и плату управления. Что касается патрубка подачи топлива, то он располагается непосредственно в верхней части корпуса.

Процесс можно описать так: шнек подает пеллеты в небольшом количестве в камеру по команде от контроллера и останавливается. Далее включаются вентилятор и элемент накапливания, вызывающие воспламенение топлива внутри печи.

Читайте также: Русская мини-печь своими руками

Корпус представляет собой внутреннюю чугунную/стальную камеру, которая заключена во внешнем кожухе, заполненном водой для образования «водяной рубашки». С целью отбора тепла у дымовых газов созданы два типа теплообменников:

• жаротрубный;
• водотрубный.

При водотрубном теплообменнике теплоноситель протекает по трубам, прогревающимся в ходе сжигания пеллетов. Подобный принцип конструкции не очень популярен в твердотопливных котлах, потому как здесь совсем иной процесс. Так, сквозь трубы проходят дымовые газы, в результате чего происходит передача энергии горения «водяной подушке» – это основа жаротрубного теплообменника. С целью получения более сильного эффекта, можно выполнить конструкцию двух- или трехходовой. Другими словами, тепло при проходе по трубам будет несколько раз изменяться в направлении для прохождения двух-трех кругов. Такой принцип обеспечивает максимальный уровень теплоотдачи «водяной рубашке», в результате чего температура дыма на выходе будет достигать 150 градусов.

Монтаж пеллетных печей

Эта задача очень схожа с установками твердотопливных котлов. Сперва следует правильно разместить оборудование и устройство, подающее топливо. Так, между этими блоками следует оставить расстояние не менее 70 см, а перед лицевой частью – не менее двух метров. Для монтажа правильно будет использовать обвязку котла с водяным контуром, оснащенную смесительным узлом. Это защитит от образования конденсата с золой и сажей при подаче теплоносителя во время розжига котла.

Приобрести потребуется такие элементы:

• горелочное устройство;
• набор автоматики.

Процесс изготовления топки предусматривает применение жаропрочной стали (ее толщина должна составлять минимум 5 мм). Идеальным вариантом будет углеродистая сталь СТ20, для изготовления кожуха – ст3 толщиной 3 мм, дверей и жаровых труб – 6 мм, колосниковой решетки – 10 мм. Некоторые случаи требуют приобретения уже готового варианта.

Читайте также: Почему дымит печь и какие возможные причины

Осуществление сборки конструкции осуществляется путем сварки. Стенки водяной решетки производятся максимально жесткими – для этого на них навариваются куски арматуры/уголка металлического. По завершении сварочных работ в обязательном порядке следует проверить все шву в отношении проницаемости. При надобности потребуется избавиться от недостатков.

Следует также помнить о соблюдении мер безопасности в отношении датчика давления и предохранительного клапана, установленных на выходном патрубке. Для осуществления топки без видимого страха следует придерживаться норм безопасности. Согласно практике, КПД котлов заводского производства основательно выше, однако показатели стоимости, доступности и надежности доказывают то, что пеллетные печи, выполненные своими руками, являются более востребованными и популярными.